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[ 菲林研究所 ] 理解菲林的细节和宽容度

leokong9:

GZNOW  菲林:




          
前言:      

      

在我耳边,玩菲林的影友们最常说的两个字是:细节      

又或者三个字:宽容度      

      

从数码转玩菲林的朋友,大部分都是冲着这两个最大的卖点来的。      

但其实他们大部分都浑然不知,手上的数码单反从 8 年前开始,细节,跟宽容度都可能要比普通冲扫获得的图像好。      

      

不信?      

      

本来我也不信,但当我玩得越深,才明白自己原来知道的是越少。      

好多以往觉得奇怪,或者不合理的东西,都在不断的研究中得到让我惊讶的答案。      

      

从7年前玩菲林至今我走过很多美丽的弯路,也因此让我受益良多。      

      

而菲林研究所的创办,也是希望通过分享我们在失败中总结的经验和理解。      

帮助大家摆脱菲林摄影中遇到的烦恼、困难。      

      

我已将本文尽量描述得较为片面易懂。      

欢迎跟帖或微博 @FILM菲林研究所 一同讨论或提出疑问。   

 



          
言归正传:      

      

说个好像挺专业的“俗语”:色域 (Color Gamut)。      

维基百科解释说:在计算机图形处理中,色域是颜色的某个完全的子集。颜色子集最常见的应用是用来精确地代表一种给定的情况。例如一个给定的色彩空间或是某个输出装置的呈色范围。      

      

看不明白?      

      

翻译翻译:这是其中一个衡量显示器、打印机之流是否够牛 X 的标准。      

这个标准有好多个规格,最常用的有:sRGB 跟 Adobe RGB      

      

概念是:      

      

我们电脑,或手机,微博,微信上到的图片,为了优化传输效率,大多都做了压缩,格式为 JPG。这家伙,用的就是 sRGB 色域标准。      

      

而数码单反,或者能跟大炮联想起来的“糕端”影像设备。      

都有支持按 10G 来算记忆卡。      

它们的脑子里头,可不记 JPG,而是有个绝对牛X的格式:RAW      

这种格式输出的色域是:Adobe RGB      

(距今8年前的 Canon 350D 数码单反就已经支持该色域格式)      

      

在理论上 Adobe RGB 色域要比 sRGB 色域要高,能容纳更多的色彩。      

      

看上去有什么不一样?      

      

大家的电脑显示器,及其软件色彩系统,包括大家的手机、Ipad 上的显示屏      

绝大部分,都是以 sRGB 为色域标准。      

但这只是个理论值,真正能完全显示 sRGB 色彩的设备少之又少      

大多只能够显示在 80% 或以下。      

      

只有近年来,绘图级别中高端显示器。      

例如 EIZO、Dell... 等要价 ¥5000 ~ 2万 大元不等的土豪级显示器。      

才有超过 sRGB 色域 涵盖 约 92% 左右的 Adobe RGB 色域产品。      

      

如果你有一台几万块钱的数码大炮,一张就输出了个几十MB巨牛 X 的 RAW。      

还花了几百一千大元买了个近百G的CF卡来装。      

但显示器性能只有 sRGB 不到 80%      

那么你所最喜欢的土豪性能 ,细节,跟宽容度,有很大一部分都搁在了屏幕的后边。      

      

题外话:      

      

土豪装备:Apple Retina MacBook Pro      

经测试能完整覆盖 100% sRGB 色域。      

但早期、部分型号版本默认出厂的时候,屏幕宽容度较窄。      

让所有图像一眼过去都是鲜艳、高对比。需另外使用校色仪矫正完善。      

但如果是 Apple MacBook Air 即使矫正后,色域也无法达到 sRGB 标准。      

详细可自行百度相关测评文章。      

      

继续说:      

      

而我们心目中神往的菲林呢?      

不好意思,我们刚才说的是数码,菲林这“不入格”的玩意得另外算。      

      

菲林的色彩空间不同于数码设备:      

      

Lab 色彩空间      

      

维基百科:颜色模型 (Lab) 基于人对颜色的感觉。Lab 中的数值描述正常视力的人能够看到的所有颜色。因为 Lab 描述的是颜色的显示方式,而不是设备(如显示器、桌面打印机或数码相机)生成颜色所需的特定色料的数量,所以 Lab 被视为与设备无关的颜色模型。      

      

翻译翻译:菲林上的图片,因为是物理存在的,可以直接通过肉眼去观看,因此不属于显示器跟打印设备的标准。因为菲林,是真真正正物理存在的东西。(这里应该有掌声...)      

      

Lab 是巨大的色彩空间。      

      

sRGB 跟 Adobe RGB 被其包含在内。      

      

其中 Adobe RGB 覆盖其 50% 左右。      

而 sRGB 却仅有 35% 左右。      

      

可见菲林的能耐是如此的厉害。      

      

      
   




          
菲林的宽容度和细节?      

      

我们在网上看到的菲林摄影作品,      

全部都是通过底片扫描的方式去使其变作数码文件,再上传上网。      

而底片扫描仪,是数码设备,使用 sRGB 、 Adobe RGB 甚至更大的 ProPhoto RGB 色域进行输出。      

      

菲林本身是 Lab 色彩,扫描转换理论上最大仅能还原其 80% (Prophoto RGB)      

就是说至少将会 20% 细节、宽容度遗留在底片上无法展现。      

而且这仅仅是理论,还有扫描仪的光学折算等综合因素影响      

最终保存的底片数据,可能还没有 50%。      

      

目前世界上最好的底片扫描仪 哈苏 X5 与 尼康 9000ED 的最大色域可以达 ProPhoto RGB      

但该色域暂时还没有任何输出设备支持。      

      

冲扫店常见的扩印设备,诺日士,富士 SP 系列。      

因以往扩印照片所使用的色域是 CMY,包含在sRGB之内。      

所以其底片扫描仪最大能够支持的色域也就是 sRGB。      

      

我们桌面上的电脑显示器,大部份甚至还没达到 100% sRGB 展现。      

因此从底片扫描到图片放上显示器,我们最多仅能获得 35%       

如果再算上显示器的各种偏色、老化衰减...      

      

所谓的细节、宽容度?      

      

情况就如同:      

      

      
      

一位锁匠正在配置钥匙。      

车床里边有盏明亮的灯泡,与昏暗的场景形成巨大对比。      

灯泡与背景的过度模糊。      

但底片上,灯泡的轮廓却清晰可见。      

      

      

 

  正确理解宽容度  
  
先看一看这个 柯达在 10 年前推出 全能 400 时候拍的广告。  
  
  
  
一开头:  
全新柯达全能 400 胶卷 (UltraMax400)  
拍摄环境怎么变,表现都同样出色。  
太亮?还你精彩!  
......  
太暗?多些色彩!  
......  
  
在以往,我没留意广告中这2个场景所表达的意思。  
以为纯粹是因为 iso 400 度的卷,而能让曝光速度提高。  
可曝光提升,应该着重说光线昏暗的场景才对,为什么连“太亮”都概括了?  
  
这涉及到菲林研究所最近研究的另外一课题。  
《其实 ISO 越高的卷,宽容度越高》该课题在以后的文章中会详说。  
  
我想让大家再留意一下广告,一张过曝的照片,咔嚓变回一张正常的照片。  
一张欠曝的照片,又咔嚓变回一张正常的照片。  
  
为啥照片明明拍过曝了?都能救回来?   
这指的就是冲印照片的时候,较色师利用宽容度做的后期。  
  
上边说了,菲林的色彩空间远大于数码扩印设备。  
晒出来的照片,我们看到的其实只是其部分色彩。  
所以扫描校色的时候,可以通过扫描仪去选择我们所需要输出的色彩范围。  
从而丢弃让照片过曝,或欠曝的数据信息。  
  
所以在冲印时代,菲林的宽容度、后期真正意义是在扫描校准的时候。  
而文件一旦由扫描仪输出至 sRGB 色域的文件,后期空间已所剩无几。 


再理顺一下关系:

好多朋友会混淆宽容度跟动态范围这两兄弟。



动态范围所指的是感光材料(菲林或数码)在同一拍摄参数下,
所能捕捉到的光线从最黑到最亮的跨度范围。
动态范围越大,图片中呈现的暗部与高光数据就越多。

而宽容度,全称曝光宽容度,所指的是在同一拍摄参数下。
感光材料 (菲林或数码) 抗过曝或欠曝的能力。
就是拍摄时候,允许曝光出差错的范围。

曝光宽容度是依靠感光材质,对色彩色阶的变化过度来实现容差。
色阶过度越丰富,就越能够取舍其部分来掩盖曝光的缺陷。

这么跟本文说的色彩空间有什么关系?

色彩空间。指的是数码系统所能还原表达色彩过度的范围。
色彩宽容度越大,图片中色彩过度就会越密,层次就越饱满自然。
简单说就是图像越“立体”

数码系统的影像信息,依赖数字色彩空间储存 (AdobeRGB) 
也受到数码位数 8bit 、12bit、16bit 这些算法的限制。
色阶过度无法与物理形态存在的菲林一样,有近乎于无穷尽的变化。
因此在理论上,数码的宽容度如凭单一参数,是无法与菲林底片相衡量。

但近年来,数码感光元件在动态范围上有了很大突破。
与宽容度相互搭配,绕过了色阶过度的限制。实现了有限色域内高光部与暗部细节的共存。
但色彩过度依旧贫乏、唐突。例如后期 HDR。 





          
正确理解细节      

      

暗部细节,与高光细节。      

这两点是所有摄影土豪最在乎的技术参数。      

任何一台数码大炮的测评,都肯定会有这两个参数的相关介绍。      

      

而菲林,讨论这点之前,需要先抛开其拥有的物理特性。      

因为经过扫描转换成数码格式后,就等于同数码相机站在了同一个擂台上。      

一样需要通过扫描采集设备,显示器,打印机去支持,才能展现个中的细节。      

      

如果你的显示器较好,色彩能够起码覆盖 100% sRGB 色域,      

而你所选择的冲扫店家,使用 诺日士,或富士 SP 系列 sRGB 色域扫描仪。      

这么你最多能够欣赏到菲林 35% 的细节。      

      

如果你的显示器更好,色彩甚至能够覆盖 100% Adobe RGB 色域。      

而你所选择的冲扫店家,使用 哈苏 X5、Nikon 9000ED 系列扫描仪,输出 Adobe RGB 格式。      

这么你就最多能欣赏到菲林 50% 的细节。      

      

但!这仅仅是在你的电脑上欣赏。      

      

如果你把文件压缩,转换成 JPG 放上微博,豆瓣,Lofter....       

而欣赏你作品的网友们又只是一台只能覆盖 80% sRGB 色域的普通显示器。      

这么你以上的追求,恐怕只能自己闷骚了。      

      

      

 

 

 

    爽你 80% 的细节    
    
柯达给予我们不少财产。    
ProPhoto RGB是一种色域非常宽的工作空间,其色域比Adobe RGB大得多,覆盖 80% Lab 色彩。这是Eastman Kodak提出的一种规范,用于描述某些 Ektachrome、Kodachrome 正片能够重现的各种饱和度非常高的颜色。以前,在大多数情况下不推荐将其用作工作空间(Ektachrome、Kodachrome 正片的高端扫描照片除外),因为其色域比大多数捕捉和输出设备大得多。    
    
    
    


 


    
尝试去理解这句话:《各种饱和度非常高的颜色》    
高饱和,和高细节是个相互矛盾的关系。    
高饱和,意味着对比强烈。    
而高细节,意味着画面平整。    
    
例如我们常常在网上看到用胶卷拍摄的小清新,朦胧的照片。    
只要对焦没问题,表面细节相当丰富。    
    
    

      

反而卷川实花风格的重口味,相对起来没有细节的黑位也会很多。      

      


    
柯达提出这项标准,是希望能够使扫描设备扫描其“重口味”色彩的菲林时。    
在展现色彩艳丽的同时,也能兼顾细节。    
    
目前只有最顶级的扫描仪 哈苏 X5 以及 Nikon 9000ED 能够支持该项格式的扫描输出。    
现在仍没有任何显示器,和打印机能够支援该格式 100% 的输出。    
但由于其色域较大,尽可能多地保留了颜色信息,从意义上说,    
它是一种非常理想的“存档”工作空间,    
让图像能够充分利用,后期,或在不久的将来很可能出现的大色域打印机、显示器。  



 



      菲林冲洗对宽容度以及细节的影响    
    
冲洗质量,影响着菲林的宽容度、细节以及其色彩过度。    
下图是同 1 卷彩色负片    
    
我们连拍同一个静物,然后在暗房把底片从中间剪开,再分别冲洗。    
其中 A 冲洗的时候显影液兑水,模拟药水不新鲜或失效。    
而 B 是新鲜药水标准制作。    
    
        
出来后片头对比如图。    
放入扫描仪后,(ProPhotoRGB)测得数据:    
    
        
上图来自 VUESCAN 的灰度直方图     
该图不受软件上的调整所影响,曲线说明底片本身成像从最黑,到最白的距离(0~255)。    
也就是宽容度的大小。    
    
扫描了 2 组底片    
2 组都是完全一模一样的照片,只是底片的冲洗不一样。    
可见显影不足的 A 图色彩过度曲线明显要都短于 B    
从数据上体现了色彩过度,以及宽容度的缺失。     
    
    


最终扫描出图,使用普通显示器观看    
A图色彩较淡,颗粒粗,类小清新的风格。    
表面上会让人觉得图像细节丰富。但其实暗部发灰,亮部显白,色彩薄弱。    
如使用 100% sRGB 显示器或 92% Adobe RGB 观看效果整体发灰。    
    
B图使用普通  sRGB 显示器观看,色彩浓郁,跳跃,颗粒较细。    
部分暗部区域死黑或部分红色区域溢出。    
    
这是因为冲洗优良的菲林色彩极其丰富。    
已经超越了显示器,或扫描仪色域的解读范围。    
需要扫描时刻意取舍 (舍弃色彩、降密度、留灰) 才能让让普通显示器“正常”观看。    
    
要改善该瓶颈。    
需使用色彩准确,色域达 100% sRGB 的显示器    
甚至使用更好的扫描仪,配合广色域显示屏、高精度微喷等方式输出。    
才能进一步欣赏其悦目的色彩。    
    
要摆脱该瓶颈?    
在目前还没有扫描仪或影像设备,能够覆盖到菲林所在的 Lab 色彩。    
菲林底片本身在色彩、宽容度上仍远高于现在最先进的数码系统。    
而且还将持续较长的一段时间。    
    
保留好底片。    
把优秀的作品,交由冲洗严谨的店家制作。    
即使受限于当今科技,扫描无法实现完美。    
但相信在不久的将来,菲林的能耐,会随着科技发展得到更进一步得到实现。    
到时,你肯定会比现在更感欣慰。  



 



结语

技术归技术,艺术归艺术。
没有最好,只有最合适。


选择菲林或数码,完全是个人的需求。
各有好处,各取所长。

菲林远不止是一条拍摄完后拿去冲洗的胶片。
祝大家能够随心所欲地把玩菲林。
与我一样,乐于其中。



 


断断续续入门了快半年了 其实看看这小半年拍得照片也少的可怜 好照片更是没有 现在回看这半年的照片很多在拍摄前期都没有做好准备 要不是拍摄光比太大没有做好相应的处理方法比如包围曝光啊什么的导致后期强吃宽容度使得照片很脏 要不就是在拍摄前期没有在合理的时间段拍摄(如夜景)导致后期也无力回天  以及很多基础的东西都没有顾及到  比如直方图前期的作用我在拍摄时根本就没考虑过 以及后期的种种重手操作导致现在一看照片就觉得很不舒服  本来就是想写个半年度总结结果发现找不到乐乎里在哪可以码字只好发张去年的手机照片来借这个机会做个总结
1:直方图在前期可以帮助判断高光和阴影分布以及判断光比是否超过相机宽容度 还有向左和向右曝光的标准
2:在城市大光比风光中还是多用包围曝光和强吃宽容度向左曝光保留高光细节这样的拍摄方法比较好

不懂它,何谈曝光 - 谈谈直方图的前期应用

摄影研究所:

Thomas看看世界:



就像骨科医生需要X光片来精确的诊断伤情一样,摄影师也有工具来排除相机、显示器以及环境的干扰,客观的解读一张照片的明度分布。而这个“摄影师的X光片”就是直方图。

直方图在摄影中有两个作用,一是在前期指导我们最优化的记录下原始信息,二是在后期帮助我们重新平衡相片各区域的亮度分布。

本文将主要谈谈如何参考直方图,在前期拍摄一张曝光合理,而且能最多最好的记录下原始信息的raw文件。下一周会继续讲解如何利用直方图,重新分配原始图像亮度,来实现我们想要的表达效果。





直方图是什么?


当我们去掉照片的彩色信息,剩下的这张黑白图片就只记录了当时环境的亮度分布。图片中的亮度是由两个因素决定的,一是原来物体的亮度,例如阳光下的积雪很亮,而黑色的抓绒帽就会比较暗,二是由我们的相机曝光决定的,不同的参数可以获得不同的曝光效果。



人们把照片的亮度分为0到255共256个数值,其中0代表纯黑色的最暗区域,255表示最亮的纯白色,而中间的数字就是不同亮度的灰色。



如果我们进一步把亮度分成5个区域。 其中曝光度(中间调)是照片的中间亮度区域,这块区域里影调非常的丰富和细腻,大量细节都在这种适中的亮度下表现了出来。

两边的阴影和高光分别对应了照片的较暗和较亮区域,虽然他们细节没有曝光度区域那么细腻,但是仍然储存了大量的信息。我们经常说提高阴影,降低高光可以找回照片的细节,就是指的把这两部分区域的亮度往中间的曝光度区域靠,从而让和过渡和层次变得细腻起来。

最后黑色是照片中最暗的区域,白色是照片中最亮的区域,这些区域里基本没有任何细节,但黑色和白色区域的像素给照片制造了对比和反差。

当我们用横轴代表0-255的亮度数值,竖轴代表照片中对应亮度的像素数量,这个函数图像就被称为亮度直方图。



一般的数码相机,都可以在拍摄前的显示屏取景预览窗口,或者拍摄完成后的照片浏览窗口中,设置直方图的查看选项,可以参考相机的说明书进行设置。


直方图在摄影的前期有3个参考作用:


(1) 发现照片中的过曝和欠曝区域 
(2) 提示环境亮度反差是否超过了相机能记录下来的宽容度 
(3) 帮助我们准确的向右曝光,获得质量更高的信息记录。




1.发现照片中的过曝和欠曝区域




我们拍摄照片的时候,相机就通过快门曝光,把现场环境的实际亮度映射到了0到255的照片记录区间上。 

 

一张最理想的曝光应该如下图,直方图如同正态分布曲线一样,在白色和黑色部分有少许的记录,一些像素分布在了阴影和高光区域,但更多的像素还是在直方图中部的中间调范围。 





一旦我们曝光参数设置不对,照片就会欠曝或者过曝,体现在直方图上就是一侧有大量空白,另一侧却像素溢出被直方图的边缘切断。


一张严重过曝的照片直方图会像下图这样,直方图右侧被直接切断,255的纯白亮度值那含有非常多的像素。这意味着天空中红圈里亮度很高的部分,由于相机宽容度的原因,只能以纯白色的形式记录在照片里,细节全部丢失了。同时照片的暗部并没有多少像素,说明我们并没有完全利用照片记录信息的空间。


这个时候就需要通过降低曝光补偿,缩小光圈,降低ISO,加快快门速度的方式来减小曝光。



类似的,一张欠曝的图片,最右侧0值的纯黑区域也有大量的像素存在。



 
2.提示环境亮度反差是否超过了相机的宽容度

如果直方图的白色和黑色区域并不是空白,又同时出现上面说的过曝和欠曝现象,则意味着环境里的亮度差别太大,相机已经难以记录下全部信息了。这个时候直方图提醒我们,需要使用渐变灰滤镜或者包围曝光再后期合成的办法,来平衡光比了。


例如这张马六甲清真寺的照片,如果想记录下暗部区域的枯木细节,则亮部的太阳周围天空全部过曝溢出,一片死白。


如果要表现亮部的细节,超出相机宽容度的暗部又全部以0值的死黑色记录了下来,丢失掉所有的细节。 

这个时候我只能包围曝光的办法同时拍下上面的两张图片,这样图片亮部和暗部被分别记录在了两幅图里。后期再用蒙板合成两张图片,这样亮暗部信息都被反映在了新的图像中。 


 
3.帮助我们向右曝光

相机记录信息的时候会同时产生噪点。在较亮区域,因为记录下的光线多,所以噪点并不明显。而在较暗区域,相机记录的光线信号很少,噪点就会一下子突显出来。


特别是如果后期再对暗部提亮,噪点就会更加明显。这种情况我们称之为“信噪比”(芯片收到的光线信号与芯片本身噪点数量的比值)太低。


为了提高照片的“信噪比”,2003年摄影师 Michael Reichmann提出了“向右曝光”的概念。即在照片亮部不溢出的情况下,让照片中的像素尽量的记录在更亮的区域内。也就是直方图尽量的靠右,让白色区域总是存在一些像素。


比如这是一张蒲甘照片的最终成品,像素主要是分布在直方图的中间,体现晨雾的朦胧。


但拍摄的时候,我使用了向右曝光。原图的直方图有点“偏右”,我强制让直方图最右侧部分进入了白色区域。肉眼看起来原图是有点轻微过曝的,但后期压暗后我却获得了噪点数量更少的优质照片。 



因为相机显示屏的效果局限,以及人眼对亮部的特别敏感。一般向右曝光的照片直接看起来都是过曝的,很难与1中提到的难以挽救的严重过曝区分开来。


此时只有直方图才能帮助我们准确的掌握曝光信息,只要直方图最右侧纯白色的位置没有堆积大量像素,照片就是“向右曝光”,而不是难以挽回细节的严重过曝。


本周总结 

本周托马斯分享了直方图在拍摄前期的三个作用:


(1) 发现照片中的过曝和欠曝区域 


(2) 提示环境亮度反差是否超过了相机能记录下来的宽容度 


(3) 帮助我们准确的向右曝光,获得质量更高的信息记录。



欢迎关注托马斯下周关于直方图在后期处理上的应用。




我是@Thomas看看世界,每个周日晚上,分享一篇原创摄影干货。




拯救废片 — 逆光大光比风光片的后期教程

摄影研究所:

刘三根:





欠了好久的布达拉宫后期教程今天终于发出来了,还录了一个视频,懒得看文字的看看本教程最后的视频就能大致了解。


另外,在教程的发布页面我提供了修图的视频和RAW格式的原片下载地址,有需要的朋友可以自行下载练习。


一.拍摄情况说明


以前如果要拍摄光比较大的照片,例如日出日落时的逆光拍摄,通常会遇到亮部过曝或者暗部死黑的情况,这时候需要用到镜头渐变滤镜,或使用HDR的方式才能解决。


然而,由于现在机身性能的进步,相机的动态范围大大提高,以前繁琐的拍摄操作往往可以被简化。例如本次我所分享的布达拉宫的照片,使用的是尼康D750单反相机拍摄,在大光比的情况下没有使用滤镜并且单张出片,后期稍作调整后也能实现很好的效果。


二.原片分析




(光圈:F2.8,快门:1/100s,感光度:100,焦距24mm)


这张照片使用尼康D750拍摄的RAW格式原片,镜头是尼克尔14-24F2.8,拍摄的时间是日出前,原片看起来整体色调偏暗并且颜色很灰,一眼看去会以为是张废片。


然而这样的原片才是我想要的,因为在大光比的情况下你首先要照顾到的是高光的细节,一定不能过曝,不然后期也无力回天,暗部的话稍微暗点也没事,后期能够拉回来。


三.具体操作


具体操作这里,大家不要记参数,主要看思路。首先我们使用Adobe Camera Raw打开NEF原片。




由于画面偏暗,我们先把曝光提高,由于画面的下半部份占照片的主要面积,所以我们先以下面部分的曝光为准进行调节,这时候天空可能过曝,我们先不去管它。  




接下来是平衡天空与地面的曝光,我拉了一个渐变,单独降低天空的亮度,并且对色温、对比度、高光、阴影和清晰度做了适当调整,这个主要根据画面效果来。  




在平衡了天空与地面曝光之后,我们再对整体的对比度、高光、阴影和清晰度进行调节。  



这时候我发现下半部分还是有点偏暗,我再拉了一个渐变单独调整下面的曝光。  



曝光调整结束之后,我们对画面的颜色进行调整,由于是拍摄的布达拉宫日出,所以我打算让早霞更饱和一点,这里我提高了红色、橙色和黄色的饱和度。  




在CameraRaw里的最后一步是矫正畸变和暗角(当然也可以第一步就矫正),这里勾选“启用镜头配置文件矫正”,根据需求调整畸变和暗角的矫正量,这里我为了突出画面中心的布达拉宫,稍微保留了一点暗角。  




勾选“删除色彩”去除掉画面中可能会出现的一些青边或紫边。 




到了这一步Camera Raw 的调整结束了,可以看到整体画面的颜色和细节都出来了,接下来我们进入Photoshop中进行下一步润色。




这里我用到“Color Efex Pro”这个插件,这个插件需要单独下载,它里面很多调色功能特别好用,能把很多原本烦琐的操作一步到位。  


先使用“详细提取滤镜”效果对画面细节进行进一步提取,注意提取的数值不要太大,不然会显得很重口。




接下来点击“添加滤镜”按钮,添加一个“天光镜”效果,这个功能能对画面中的暖色起到很好地修饰,数值如下。  




点击确定回到Photoshop,我们再对调整好的图层重新载入一下Color Efex Pro。  




使用里面的“阳光”效果,它能使画面变得明亮柔和,这里也是注意不要太过,如果数值调得太高会使画面的锐度降低,这就不是我们想要的了。  




最后一步是使用高反差图层的方式锐化,我们在Photoshop盖印图层,对它执行滤镜>其他>高反差保留,一般调整数值为1或2即可。  




把高反差保留的图层混合模式改为“线性光”,然后修改一下不透明度,完成调整。  




总之,这片教程提供的主要是一个思路,先平衡光比,再深入调整。


然而,并不是每张大光比照片都能这么修,比如我这张照片,如果再晚一点,太阳已经露出来的话,可能就得使用滤镜或者包围曝光了。


 




RAW原片下载:http://yun.baidu.com/share/link?shareid=4115164945&uk=3993991190


视频链接:http://v.youku.com/v_show/id_XMTMzNTQ5MTg3Mg==.html




细说包围曝光和HDR Pro在风景摄影中的用途

摄影研究所:

AlexTeng:



一、前言


我用的是尼康D800,公认宽容度很好的相机,但在很多大光比的场合,即使使用滤镜,依然捉襟见肘,不是高光过曝就是暗部太黑。风光摄影师一般用渐变灰GND平衡光比,但也有很多限制,比如不适合拍高低起伏的山脉,或者2、3片合用时明显降低画质,而包围曝光可以完全解决CCD/CMOS宽容度不够的缺陷,正如人眼在明亮环境下瞳孔缩小,在阴暗环境下瞳孔放大来实现正确曝光,相机也可以针对高光、中间调、暗部分区曝光,最后合成一幅高光不过曝,暗部有细节的照片,当然这种方法不太适合拍摄动态对象。所以包围曝光和GND需要灵活使用,互相不能完全替代。




包围曝光通常隔1EV拍3张,正常曝光--减1倍--加1倍,当然也可以拍5张甚至7张,或手动拍摄N张,间隔也可以1/3EV,1/2EV等等。



 



 



 




二、前期相机设置




包围曝光就是拍摄几张不同曝光组合的片子,可以用多种方法实现,比如改变光圈大小,快门时间,ISO档数等,此外还有白平衡包围曝光等等。




用于风光摄影,我比较常用的就是改变快门时间,就是手动曝光模式,以倍数快门速度连续快速拍摄。




三、先看一个实际例子





 


这个场景合适的曝光组合式1/8  sec. f/11 ISO 100,在增减1EV曝光后觉得直方图还有一点点溢出,最后决定拍5张,曝光参数如下:


1610.NEF: 1/30 sec. f/11 ISO 100  <<< -2EV


1611.NEF: 1/15 sec. f/11 ISO 100  <<< -1EV


1612.NEF: 1/8   sec. f/11 ISO 100  <<<正常


1613.NEF: 1/4   sec. f/11 ISO 100  <<< +1EV


1614.NEF: 1/2   sec. f/11 ISO 100  <<< +2EV



直方图依次如下,在相机回放查看时,要注意最黑的那张直方图右侧没有溢出(高光不过曝),最亮的那张左侧没有溢出(暗部有细节)。


-2EV



 
-1EV



 
正常 



 
+1EV



 
+2EV



 




四、后期处理




传统HDR后期处理一般是用蒙版手动选择正确曝光的高-中-暗部合成,费时且过渡不太自然,而且必须先把RAW文件输出为JPG/TIF后再处理;或者使用photomatix等软件,可是出来的效果违反现实,很多人觉得初看惊艳看多了不舒服。



 


在最新ACR中,已经有了把RAW直接合并到HDR的功能,合并成一张高宽容度的数码底片后再按传统方法处理,这是我觉得很不错功能。



 




但是扫海帮的兄弟Richard(网名Froggy)推荐了一种32bit HDR合并包围曝光的处理方法,觉得这个更加不错,只是步骤比较多一些,而且原文是英文的,链接是https://iso.500px.com/digital-blending-tutorial-creating-clean-natural-hdr-images/?utm_campaign=aug212014digest&utm_content=CTAbutton_tutorial_jimmymcintyretutorial&utm_medium=email&utm_source=500px 我把主要的步骤结合我自己使用体会翻译如下:




PS CC2014 或 CC2015 -> 文件 -> 自动 ->合并到HDR Pro




  选所有包围曝光的RAW图片,如果相机不是放在三脚架上拍的,或者拍摄时三脚架有轻微晃动,请打勾【自动对齐】




-> 确定 -> 打开的窗口中选  “模式 32bit”


-> 再点击“在ACR中完成色调调整”




-> 点击ACR中的色调, 打开ACR窗口




-> 调节出一张整体曝光尽量合适的片子


  我一般会在主页调整曝光,对比度,高光,阴影,白,黑,色温等


  镜头校正中选择删除色差,调节镜头晕影(去掉黑角)


  曲线中增加对比度


fx中用Dehaze可以去除或增加雾霾





(福利)-> 若想将刚刚做的调整存储起来,可以在预设Preset中点击小黑三角后选择存储设置,以后可以在这里随时调用存储好的设置应用于其它照片




-> 点击打开图像回到PS,这时得到一张32bit图像,但部分菜单不能用的,比如常用的调整层中的曲线,所以要先转换为16bit或8bit格式(根据Froggy建议,16bit更好,只有很少部分功能不能用,请尽量用16bit)




-> 模式 -> 16bit 或者 8bit/通道




-> 合并




-> 方法中选:曝光度和灰度系数gamma, 确认OK






-> 这时得到一张曝光比较准确的片子






若有必要,拉一张暗图RAW到PS,在ACR中调整,保证高光准确,把暗的片子放下面一层,争对亮的片子做灰度蒙版LM(Luminosity Mask),选择合适的蒙版提取亮部。关于灰度蒙版,请参考色影无忌半岛雪人的网站 http://www.starstail.com,有简易版免费下载,这是另一个非常复杂的话题,这里不再赘述。




若有必要,来一张亮图RAW到PS,在ACR中调整,保证暗部准确,结合LM,取暗部






蒙版本身也可以调节透明度,羽化,高斯模糊等等,再用画笔细调,保证过渡自然



 




之后用曲线、自然饱和度等等调整层正常处理,这种方式合成的HDR视觉真实自然。




->图片基本处理好之后,我会检查色彩是否溢出,按shift+ctrl+Y



 
-> 发现有红色溢出,这在日出日落片中很常见 



-> 按半实半虚的原,新建曲线调整层,降低红色曲线直至警告消失



-> 可是减少红色后发现整张图片色彩不好了,点选调整层蒙版,Ctrl+I反选让蒙版失效。


-> Ctrl+Alt+0,让照片100%显示,用手形工具把片子拖到合适位置,再用15%左右透明度的白色画笔涂抹颜色溢出警告部分



 


-> 同样处理其它色彩溢出


   100%原图在电脑显示器看高光红色细节好了很多,手机屏幕看不太出来。



 
-> 最后,以sRGB方式输出,以便在显示器观看。 



 



 


-> 最终效果




再比较一下单张原图



 




最后,再次感谢悉尼扫海帮,让我以认真的态度对待摄影,并学到很多东西,这里特别谢谢帮友Froggy和Ivy帮忙校对本文,提供宝贵意见。



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星野摄影从0到有,超长文星空攻略整合,三年星空拍摄经验全盘托出。

摄影研究所:

RumYu.Saunato:



注意原创文章禁止一切未经允许的转载需要转载请联系本人如若发现未经允许的转载必将追究其相关责任请尊重作者的创造与劳动成果。


P1广角镜头与星野摄影




仰望星空总是使人着迷,人类的飞天梦也从未止步,不论是古时传说,还是现代科技,我们总是对无尽的宇宙有着说不清道不明的向往与渴望。


今天,我们来讨论一下广角镜头与星空摄影的一些小故事,俗称的星空摄影一般可以粗略的分为两大类:深空摄影以及星野摄影。深空摄影一般情况下指以拍摄深空天体为主要目的的摄影门类,属于一种专业性较强的拍摄方法。而星野摄影则主要是以拍摄带有自然景观或者人为前景而背景则以常见星空亦或者星轨作为远景的拍摄方式。


星野摄影由于带有前景,所以同时又需要拍摄到尽可能多的星空为一个基本出发点,所以常会选用超广角镜头亦或者鱼眼镜头作为常用镜头。一般常见的选择的焦段大致为14-35之间,并且光圈越大的广角镜头越具有优势。常见的单张拍摄多会选择14-24,16-35这样的镜头,亦或者鱼眼镜头。当然,尼康新的20 1.8也是一颗不错的星野摄影镜头。在超广角中1.8的超大光圈,20的宽广视角都使其成为了星野摄影的新宠。




 超广角焦段:


下面我们就来细化的梳理一下各个广角焦段拍摄星空的优缺点以及特性。


首先就以大家最常用的14-24/16-35这个焦段来浅析一下。


14/16这样的超广角段应该是我们最常用的星空拍摄焦段,这个焦段能最大限度的在单张照片内囊括尽可能多的星空,尤其是在拍摄夏季大银河(蟹状星云带)的时候,更是成了我们的第一选择。



14mm的单张竖拍星空,能囊括尽可能多的内容




  超广角端的星轨,即使没有非常准确的对准北极星,也能拍摄到同心圆,不太容易前功尽弃,且便于构图,使得构图有了更大的可控空间


超广角焦段拍摄星空的优势:


1.涵盖较多的星空


2.地景/前景能有较强的视觉冲击力


3.在黑暗中构图比较方便,可以依照大致焦段视角进行构图


4.拥有较宽广的视场,便于星轨拍摄时寻找北极星,不至于出现没将北极星纳入构图的情况(前提是在找对方位的情况下,这里分享一个寻找北极星的小贴士,北极星位于北斗七星勺口的直线方向)


超广角焦段拍摄星空的不足


1.会有较为严重的畸变,如果前景与拍摄机位处于同一水平线上,会有明显畸变。


2.由于较广的视角,容易受到画面中其他人造光源的影响,从而造成画面中出现不那么讨喜的光晕。


3.超广角镜头并不适合进行多张拼接,容易出现较为严重的不可修复的拼接裂痕。




16mm平视角拍摄就有较为明显的畸变


广角焦段


以24-35这样的普通广角焦段为例


这个焦段的虽然不能如超广角焦段那般尽可能多的收入星空入镜,且画面带来的冲击力也要小的多,但是由于本身不是很广的原因,却也使这样的广角焦段成为了星空全景图拼接的完美选择。24,35这样拥有1.4大光圈的定焦镜头,加之较小的畸变,使得它们成为了拼接超高像素星野全景图的不二选择。


 


广角焦段拍摄星空的优势:


1.较大的光圈,优质的定焦成像画质,从一定程度上提升了星空图片的质量


2.良好的畸变控制


3拼接后可以得到超高像素的高清星空影像


 广角焦段拍摄星空的劣势:


1.视角并不够广,无法单张就拍摄到满意的大银河长度。


2.由于焦段问题导致曝光时间不能非常长,需要相应提高感光度以及开大光圈。


3.如果以人物作为前景的时候容易,由于视场较小,人物的轻微晃动更容易造成鬼影。



上图由普通广角焦段进行拼接而来。同时,还有一点值得注意的就是,在拼接的时候尽量选择使用定焦镜头,相比与变焦镜头而言有着较大的光圈,较为优质的画质都是值得选择的。


鱼眼


最后,我们来说说鱼眼镜头在星野摄影中的运用。鱼眼镜头是一种焦距为16mm或更短的并且视角接近或等于180°。它是一种极端的广角镜头,“鱼眼镜头”是它的俗称。为使镜头达到最大的摄影视角,这种摄影镜头的前镜片直径很短且呈抛物状向镜头前部凸出,与鱼的眼睛颇为相似,“鱼眼镜头”因此而得名。而鱼眼镜头可谓星野摄影中的制胜利器,由于银河在苍穹中的位置,在鱼眼镜头中,可以自然而然的拍出银河的弧度,从而使的照片充满戏剧性。




 鱼眼镜头在星野摄影中的优势:


1.宽广而带有特殊畸变的视角,可以制造独特的视觉体验


2.极近的对焦距离,为拍摄提供了更多可能


 鱼眼镜头在星野摄影中的劣势:


1.由于其独特的镜头畸变,掌握不好容易导致构图怪异


2.较浅的景深,需要对被摄物体(一般指前景)进行精细对焦,否则容易出现脱焦现在


如果像我一样喜欢使用鱼眼镜头进行星野拍摄,大家只需要做一件事儿,那就是打开脑洞,大胆去试。




P2 星野摄影入门


1.拍摄星空的前期准备:


首先,你要有一台单反或者微单(全画幅相机,拥有较好的高感控噪能力,能获得较好的画质,当然这也并不是说入650d,d5100或者d90,d7000等残幅机身不能拍,我就有成功带着用650d,600d,d5100的朋友拍摄星空的经历,只是画质会惨淡的多)一个大光圈的广角或者超广角又或者鱼眼镜头,亦或者长焦或中焦段镜头(拍摄入雪山星空特写时使用)(同上,曾经有2次带着使用入门机+标配狗头拍摄成功经历)快门线,相机电池若干(至少有一块备用电池),稳定的三脚架(如果不心疼你可以把相机插泥巴里或者找石头来固定,我有朋友这么干过,极度不推荐)闪光灯(非必备,引闪可有可无,夜间长时间曝光可使用闪光灯手动模式+闪光灯测试按键手动多次闪光),可调光手电筒或者头等,御寒防水衣物,高热量食物,手套,帐篷;睡袋;防潮垫(选配),以及最重要的一个良好的身体!



镜头手动对焦至无限远时如图1所示.


其次有很多朋友说自己找不到银河的位置,可用iphone上的starwalk来寻找,个人认为这个软件很是逆天,如图2,3当然,由于银河的位置原因,在北半球冬天是见不到银河的大光轨带的,所以冬天如果你是以拍摄大银河为目的,那么还是洗洗睡把,本来就冷了,还见不到那该多扫兴。春天夏季银河在后半夜升起,夏天的话夏季银河的主轨在一天黑后就能看见,在午夜前后竖起,秋天的话夏季银河在一天黑后基本就是竖立的了,到后半夜则沉到地平线下。




3星空的拍摄


首先一点,镜头焦段越广,你的曝光时间可以相对较长。个人比较常用的曝光时间为25s,30s这两个时间。这样可以在相对较短的时间里进行拍摄,保证留有充分的时间来对构图啊各种进行调整,因为我主要在高原拍摄星空,经常会遇到5分钟前还星河浩瀚,5分钟后就乌云密布的情况,iso则根据黑暗程度来选择,拍摄银河的话,1600起比较靠谱,我最高曾用到过8000.常用为2000-6400的iso。当然如果有f1.4级别广角镜头的朋友另当别论。光圈吗,在光线充足或者你镜头光圈够大的情况下可以稍微小一点,在大部分最大光圈只有2.8的时候,毫不犹豫,开到最大把,超广角镜头下最大光圈的景深依然是够的。至于画质吗,你是愿意光圈减损的那点儿画质呢?还是让噪点满天飞?(ps.越大的光圈能拍摄到的暗星就越多)说完了基本的拍摄要点,就要来说说想法了。要拍摄星空很容易(天气够好,远离光污染)但是要拍的有趣就不是那么简单了,试想一下如果只拍个银河,或者选择一个很普通甚至是糟糕的前景,会使照片大打折扣。我选择前景一般倾向于选择古建筑或者自然景观作为前景,实在没前景了我就自个儿上阵,用人当前景,这样会使照片变的有趣的多,如图4,5,6.然后就是前景的补光,图5因为庙旁刚好有盏路灯,我就沾光借用了路灯来为我的前景补光。而图4,6因为都处于完全没有人造灯光的地方,则是我自己补光。图4采用了之前说到的闪光灯手动闪光补光,图6则是用头灯补光。而像图7那样的,我则是依靠一辆路过的摩托车的车头灯来给整个路面补光,并拍到了有趣的摩托车光轨至于图8的雪山我则是靠快要落山的月光来补光,在这里也顺便提一下当使用中长焦段拍摄时,曝光时间不可太长,所以不建议在新月时使用,因为要使用中长焦拍摄的景物一般离我们比较远,不便于补光,所以只得依靠月光来补光。同时由于中长焦拍摄时不能太长的曝光,否则会拖轨。所以建议在有月光作为天然补光灯的情况下使用。星轨的拍摄:可用低感光,单次长时间曝光或得,或者多张叠加(30s-60s张x120+可获得较好效果)但是拍摄星轨时不宜使用过高感光,至多1600,否则拍摄到的星星过多叠加后会惨不忍睹。如图9采用分次曝光最后叠加而成










4星空的后期制作:


lr+ps混合使用,拍摄时最好选用raw,后期可有较大的降噪空间。后期过程,大致流程为进入lr后;色调调整-清晰度调整-高光-阴影-白色阶-黑色阶-曲线高光-亮色调-暗色调-阴影-镜头矫正-减少杂色(别减的太多)-导出到psps里可用nik的dfine降噪,同时对图片进行精细调整和修改.


注意了!你可能曾经看过这篇文章,但是这一部分内容是全新的,从未出现过的。


,我想大家一定很好奇我是如何把星空的拍摄以及前景的拍摄做到如此均匀的曝光,下面我来为大家揭秘。


1首先对银河进行曝光。



2对前景曝光-帐篷



这里我用到了尼康的SB900以及SB700两支闪光灯,分别为主灯1/32手动曝光,辅灯1/128手动曝光。


3进入PS,对两个图层进行合成,由于图像边界明显,所以合成变得非常容易。




P3 进阶星空摄影攻略,创意星空摄影


首先你脑洞要开的够大。例如我就算是一个脑洞比较大的同学。你要去构思场景并像一个导演一样的去构思你的这张画面中的故事背景。而不是人云亦云星空不论多少年后还是那个星空而前景才是其灵魂。Btw我是一个魔幻情节很重的人所以我就倾向于去表现星空的神秘人类的渺小啊这一类的东西。当然你在构思场景时也不能过于不沾边还是要和场景有一定的融合。


例如图5:




可能很多人只会选择去拍摄佛塔与星空但是我选择把人物加入其中这样就使整个画面活了起来。而在场景布光上我则是采用的一盏闪光灯加一盏头灯的方式主要是因为我当时只带了一个闪。相机距离人约5米我手持闪光灯照亮背景以及人的轮廓。人手持头灯照亮人物前方。佛塔背后则是来自远方小镇的光污染所带来的奇特效果。


同时由于我自己在拍星空人像时不是很喜欢把人拍的太清楚所以我在更多的时候是选择采用打轮廓光这样的方式来进行拍摄的这个当然完全取决于个人爱好。


下面我来给大家分析一张没有使用头灯以及闪光灯的。


见图6



这个其实非常的简单人物依靠火堆照亮而火堆看似较大实则是将要熄灭的很小的明火这样是为了防止照片地景部分过曝。而人物距离相机约10米又是超广角镜头所以人物的轻微移动的完全看不出来的。


熟悉我照片的朋友应该野知道我非常喜欢运用帐篷作为我星空照片的前景这里也来和大家说一说帐篷作为前景的一些小经验。


如图7




帐篷作为星空的前景是非常合适的尤其是颜色与星空有较大反差的帐篷作为星野照片的前景则更是非常合适。而且由于帐篷本身就是一个大型柔光箱将闪光灯至于其中是再合适不过的了。同时可以再使用一盏辅灯作为周边环境的补光。具体参数参见光位图。


接下来跟大家讲一下我最近拍的两张星空人像第一要务还是剧情也就是图片的故事性首先要明确这一点你的图片才会有意思。其实这几张的创意非常的突发奇想当时是由于我的灯架断了小伙伴拿着断了的灯架在玩耍于是乎我就突发奇想有了把断了的灯架当作魔棒来使的想法。


如图8



我之所以让模特摆出这样的造型是为了表现人类探索永不止步的一个观念。而恰好一个闪光灯举过头顶可以较为均匀的把人照亮于是乎就有了这张照片这张照片其实从某种角度来说是一个意外收获。这里主要要说的就是合理的运用镜头这张图我选择使用鱼眼镜头而非超广角因为周围的场景都是空旷的沙漠而鱼眼镜头的畸变则能恰到好处的烘托出那种气氛。而长广角的畸变在这里就明显要逊色许多。闪光灯直打时有一点一定要注意就是要把镜头上的灰点全部擦拭干净避免带来难看的炫光以及光斑。


如图9




我则是把整个城门楼这个场景调动了起来而我在拍摄时脑海中一直浮现着《魔戒》中甘道夫高举魔杖对着炎魔高喊“You shall not pass”的画面当然这个场景的拍摄是需要助手的助手拿着辅灯躲在门洞中用手遮挡半边闪光灯做人肉聚光筒的效果。而麻豆拿着手中的闪光灯对天直打。由于整个场景较大切距离较远我采用了比较高的输出量。主灯用了1/8的输出而辅灯则是用了1/16的输出。


接下来来和大家说说如何借力打力如何借助其他光源来进行拍摄。


如图10



我运用jeep自身的锁车灯作为车身补光发现让锁车灯亮3次得到的曝光是比较正确的而等待后面公路上行驶的大车车灯进入画面后开始曝光由于大车速度慢且行驶速度均匀所以对画面的曝光也会相对均匀且不易出现过曝进行光轨拍摄以及对整体环境补光。与此同时还能借助行驶中大车的光线进一步给车体补光。


而上面我提到的几张照片都是通过单张曝光直接得到的下面我就来和大家说说同一场景分次曝光合成的星空人像。


如图11



我分别对人物即前景石林即中景以及星空远景分三次曝光这主要是因为当时天空环境中有较明显杂光干扰所以如果对画面单次曝光的话天空会严重过曝同时由于中景石林部分补光需要大功率灯光而我当时又没有。于是我选择了分三次曝光。而人物手中的光源则是一种有较长绳缆的可以发光的LED灯头这个喜欢光绘的同学应该比较清楚。这样可以营造出一个类似于时空之门的效果。这也是在我的星空摄影图片内我非常喜欢营造的一种气氛。


关于星野创意摄影的前期部分我来给大家总结一下脑洞要大开思路要活跃曝光要准确闪灯不能少模特得要有没有自己上道具灵活用才能拍的好。默默飘过一种80年代段子手的气息


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现在来和大家分享一下我的星夜人像后期部分。当然你电脑里要有Lightroomphotoshop插件的话如果是和我一样爱偷懒的小伙伴建议下载一个Nik Dfine 2.0这是一个降噪非常好用的软件只是说细节损失会有些小大不过我是个懒人不太关注这个的啦。


一.如何让你的银河看起来又粗又亮


这个呢我们需要在Lightroom里就把它完成当然在ps里做也是ok的。先来看一张修改前后的对比图。见图12



大家都知道当相机的RAW文件进入adobe家的软件之后你的相机预设是会被抹掉的所以看起来画面是如此的灰暗无光。大家莫心急几步就可轻松搞定它。


1.我们先来对整个画面的清晰度做一些调整因为我个人口味比较重所以清晰度拉的也比较高这个就见仁见智了同时对画面的高光阴影进行修正。初步调整后效果如图13。



图13


2.对银河的清晰度运用笔刷工具进行局部调整加亮银河清晰度拉出银河色彩。如图1415



图14



图15


3.对地景色温进行调整运用渐变工具。如图16



图16


4.对画面整体色彩进行调整运用Lightroom HSL工具对单一色彩进行分别调整如图17。



图17


5.导出照片进入ps中进行继续的调整。


6.进入ps后运用Dfine插件对画面进行降噪处理经过经验发现不论机器如何在拍摄环境有较大浮尘或者起雾时拍摄出来的照片会有较为明显的噪点而在干燥通透的空气中拍摄的星空纯净度会明显要好。如图18



图18


7.对图片进行进一步调整锐化完成并进行保存。如图19



图19


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到这里大致的关于星空人像的从前期准备到拍摄到后期调整的小经验就给大家分享完了有木有发现非常简单哪其实只要你发挥你的想像力我相信远远能做的比我更好。希望对大家有帮助。同时欢迎大家关注我的


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洛阳山陕会馆位于洛阳老城南关马市街(旧前门已封,现开门于九都东路边),又称西会馆。始建于清康熙、雍正年间,距今有300多年历史,是当时活跃在洛阳附近的山西和陕西两地的成功商人筹资修建的经商聚会场所。是一个“叙乡谊、通商情、敬关爷”的社交性公共场合